Поемане на кормилото за морско ветроходно приключение
Алармата ми звъни малко преди 2 сутринта и е време за нощна стража. Слизам от най-горното си легло, отделя ми няколко секунди, за да намеря равновесие, и се облягам на борда на лодката, за да облека екипировката си за лошо време, спасителната жилетка, ботушите и вълнената шапка.
Тъмно е под палубата, вътрешността се къпеше в червено сияние от нощните светлини. Чайник се люлее напред-назад върху печката с кардан, докато си проправям внимателно път през камбуза. Качвайки се в пилотската кабина, усещам вятъра на лицето си; платната са вдигнати и ние сърфираме по тъмните, вълнисти вълни под светлината на пълна луна.
Намираме се само два дни в 900-милен офшорен океански преход от Гран Канария до Кабо Верде и въпреки че околностите са красиви, тялото ми все още не се е приспособило към ритъма на часовника (четири часа включено, четири часа изключено) или към постоянното движение на лодката, плаваща с 10-12 възела на вятъра.
Лишаването от сън започна и имам главоболие, вероятно от недостатъчно пиене на вода. Всеки път, когато затворя очи, тихо се питам защо съм избрал да бъда тук, започвам да се унасям, само за да се събудя от лодката, отскачаща от вълна. Тогава ме обхваща пълзяща морска болест, която се издига нагоре и нагоре, докато няма изход - успявам точно навреме, за да се наведа отстрани, за да се разболея. Миг по-късно е мой ред да поема кормилото.
ExpandExpandОписание на видеоклипа
Жена, управляваща яхтата Falken от Канарски острови до Кабо Верде
Ейми Бел начело на Falken © Агате БернардБях се записал преди два месеца в компанията за приключенско ветроходство 59° север. Всеки можеше да се присъедини, независимо от опита, което беше добре, защото моят беше предимно ограничен до обучение на лодки и малки круизни яхти в Средиземно море. Това беше шанс да изградя уменията си за ветроходство при по-дълъг пасаж и да видя какъв всъщност е животът в морето.
Освен ако случайно не познавате някой с лодка, открих, че не е толкова лесно да отидете в морето. Има форуми онлайн, където можете да се тагнете заедно с капитан, който може да търси екипаж, но нещата могат да се объркат много бързо в морето и липсата на гаранция за техните пълномощия ме накара да съм предпазлив.
За щастие има са малък брой компании, предлагащи на платения екипаж да опита океанско плаване със сигурността на професионален шкипер. Звучеше като идеалното приключение — да вдигнеш платната и да се отправиш далеч отвъд хоризонта.
Бяхме на борда на Falken, 65-футова бивша околосветска състезателна яхта, построена през 1999 г. и напълно ремонтирана от новите й собственици, 59° север, миналата година. Проектиран да плава бързо през океаните с голям екипаж, той можеше да се движи без усилие във водата с висока скорост, но въпреки това се чувстваше уютно вътре, с просторна кухня и обзаведен с дърво салон, облицован с книги. Вместо частни каюти имаше 10 единични легла — четири предни и шест по-близо до задната част — всяка с подветрена кърпа или дъска, за да не изпаднете.
Falken и другата лодка Isbjørn на компанията плават по целия свят през цялата година, всеки по график, планиран две години предварително, и плащащият екипаж може да се запише, за да се присъедини към етапите между една до три седмици. От Лас Палмас в Гран Канария щяхме да се насочим на югозапад, приблизително на 200 мили от брега на Западна Африка и към Миндело, в Кабо Верде. След това нов екипаж щеше да я отведе на запад до Барбадос.
През седмиците преди това се люлеех напред-назад между вълнение и страх — плашех се от всички неща, които можеха да се объркат, не всички от тях рационални : голяма вълна, която ме избутва зад борда, нещо важно, което се счупва, попаднало в буря, блъснато от контейнеровоз или изядено от акули. Тогава имаше само огромното нищожество — никаква гледка към земя, само хиляди метри дълбока, тъмна вода отдолу.
В търсене на увереност се съсредоточих върху подготовката. Във входящата ми поща пристигнаха подробни брифинги, обхващащи логистиката, докато изчетох колкото се може повече класически книги за ветроходство (събирайки съвети какво да правя по време на буря, разбирате ли, за всеки случай) и след като открих собствения подкаст на 59° север, On the Wind, слушах часове интервюта по време на зимното ми пътуване.
Анди Шел е израснал около лодки, плавайки със семейството си в залива Чесапийк на източното крайбрежие на САЩ. След колежа той е доброволец като екипаж на океански пасажи и след това работи като шкипер по доставките, мечтаейки, че един ден ще има собствена лодка и ще кара хората да плават.
Когато той и съпругата му Миа Карлсон основаха 59° север през 2015 г., идеята беше да финансират собствения си начин на живот ветроходството, като водят плащащи клиенти на пътувания в морето. От раждането на сина им Аксел през 2020 г. те се редуват да плават и бизнесът се споделя с петима други акционери, които помагат за управлението на ветроходните пасажи с подкрепата на капитани на свободна практика.
„Какво искаме да създадем, е начинът, по който нашият персонал може да изпълни мечтите ни за професионално плаване – защото има много малко работни места, които ви позволяват да плавате в морето – и да изпълните мечтите на други хора за плаване в морето“, каза ми Анди по време на видео разговор от фермата си в снежна Швеция преди пътуването.
Докато за някои моряци излизането в морето е средство за постигане на целта, да стигнат от една круизна зона до друга, за други това е повече за времето, прекарано в морето - духовно преследване, колкото и практично. „Виждате как вашата среда и самият вие се променят по време на това пътуване, това е, което ми харесва в него“, каза той.
Беше средата на януари, когато се качих на борда в Лас Палмас. Нашият предимно американски екипаж включваше почти пенсионирана двойка от Айдахо, които бяха купили собствена лодка и искаха да опитат офшорно плаване под надзор, преди да опитат сами. Други имаха известен интерес към ветроходството, но бяха там предимно за приключението. Сред тях беше Чад Ланоуей, завършил компютърно програмиране от Уисконсин, преди това военен. Той каза, че домът вече му липсва и се страхува най-вече от неизвестното: „Никога не съм виждал земя.“
ExpandExpandОписание на видеоклипа
Чайник се люлее в бурно море в камбуза на яхта
Чайник се люлее напред-назад върху карданната печка на яхтата © Агате БернарНашият капитан, Емили Карузо, забави отплаването, за да избегне някои прогнозираното неблагоприятно време, така че след кратко плаване бяхме заети с инструктажи за безопасност и обучение. Няколко от нас се включиха в планирането на маршрута, като начертаха точки на дигитална карта.
На вечеря, събрани около масата в салона, бяхме запознати с традицията на 59° север, наречена „глуми и свети”, всеки споделя нашата най-ниска и висока точка за деня (ако не сте имали „glum”, всеки трябваше да аплодира „glum free!”). Отначало всичко това ни се стори малко претенциозно, но имаше нещо в оживеното другарство сред нашата смесена група от герои – близост, изкована от два дни, прекарани в яхтеното пристанище – и добронамерената енергия на Емили и първия й помощник Алекс Лалайн, които спечелиха аз свърших. След като се присъединихме към изцяло мъжки екипажи на други лодки, също беше хубаво да имаме разделение между половете 50-50 (две легла само за жени са запазени на всеки пасаж).
Скоро ни се искаше да си тръгнем, така че сутринта, когато излязохме от дока и тръгнахме от Лас Палмас, почувствах облекчение – това най-накрая беше. Щяхме да плаваме без прекъсване през следващите пет или шест дни.
Първо вдигнахме платната — както грот, така и стрела — като Емили и Алекс ни възложиха различни задачи, от теглене на въжета до шлифоване на лебедки. След това екипажът ни беше разделен на две вахти.
Първоначално придвижването беше предизвикателство. Всички се препъвахме, сякаш измисляхме как да използваме краката си за първи път - прости задачи като обличане и миене на зъби отнемаха известно време, за да се усвоят. Повечето от екипажа се почувстваха леко морска болест.
Досега земята беше напълно изчезнала от погледа. Гледайки от кокпита, сцената на дневната светлина беше избледняла до монохромна и всичко, което можех да видя отвъд нашата лодка, беше тъмно сиво море наоколо, по-светло сиво небе и луна.
С живота, разделен на четиричасови блокове, възприятието ми за времето беше изкривено. Сигурно се е разтегнало до най-бавното си темпо през онази втора вечер, когато се чувствах уморен и нещастен на часовника в 2 сутринта (определено моята „мрачност“ за седмицата). Но веднага щом ударих леглото си, веднага излязох. До обяд на третия ден, след като най-накрая наваксах съня, се почувствах като нов човек.
Времето винаги минаваше най-бързо на кормилото. Там горе се чувствах като капитан, който язди високо над осветеното от луната море; със североизточен вятър зад нас, повдигащ кърмата нагоре, после надолу над вълните, докато насочвах кораба ни напред. Беше напълно вълнуващо — за това бях дошъл.
Емили и Алекс разпределиха смените си така, че един от тях винаги да е буден, ако е необходимо, което допълнително успокои. Те също така се погрижиха да ядем достатъчно, като приготвиха обеди и вечери за екипажа, за да съвпаднат с оборота на часовника – от печена сьомга със салата до фета и чоризо кускус. В противен случай можехме да си помогнем със закуски и тъй като времето вече беше безсмислено, бързо стана нормално да ядем купа ньоки или среднощна гранола.
„Делфини!“ извика някой. Върнах се на палубата възможно най-бързо, за да видя малка шушулка, която се гмурка във и излиза от водата. Те се връщаха три или четири пъти по време на нашето преминаване, за наша голяма радост.
Вятърът започна да се променя и след това леко спадна. Сега духаше от изток, носейки пустинен пясък от Сахара, който изпълваше небето със здрачна мъгла и покриваше лодката с оранжев прах. Видимостта ни беше засегната, бяхме включили радара, но тъй като бяхме далеч от какъвто и да било търговски маршрут, видяхме само три лодки на хоризонта (притесненията ми за сблъсъци с контейнеровози се сториха малко прекалено драматични).
На четвърти ден, след като се събудих в 16:00 в термиките, които имах от началото, взех душ по бикини на палубата на кърмата в топлината на следобеда и беше великолепно. Алекс ни беше направил наденички и пюре, преди да извади секстанта, за да демонстрира небесна навигация. Изведнъж пилотски кит се появи от левия борд, тъмната му перка се издигаше от водата, преди да се обърне обратно към дълбините отдолу. Животът беше хубав.
Сега вятърът беше слаб, морето равно. От време на време включваме двигателя, механичният му тътен намесва за кратко спокойствието ни, но при всеки удобен случай вдигаме обратно платната. Чудех се какво би било да съм тук при по-тежки условия. Анди ми беше казал, че преживяването на буря в морето — със сигурността на наличието на професионален капитан на борда — е обичайно желание сред екипажа.
„Това, което хората не осъзнават, е, че при продължително лошо време, не можеш да слезеш от влакчето в увеселителен парк. Това е безмилостно“, каза той.
Чрез плаване в правилния сезон и планиране според метеорологичните прогнози и тенденции, рискът беше сведен до минимум, обясни той: „Никога няма да напуснем пристанище направо в лошо време. Но също така, след като сте там, трябва да се изправите пред това, което получавате.“
Ден преди да стигнем Кабо Верде, голяма кафява птица, най-много вероятно бунт, започна да обикаля около лодката следобед. Няколко пъти се опита да кацне на върха на мачтата, кълвеше ветропоказателя, отлиташе и след това се връщаше, за да погледне отблизо.
Почувствах се спокоен — и бях благодарен на Фалкен, че ни пренесе всички насам. Не можех да си спомня време, когато съм живял толкова пълноценно в настоящето за продължителен период от време, без интернет или нормално ежедневно разсейване. И докато бях развълнуван от мисълта да пристигна на ново място и да се приближим от океана, сега, когато се бях приспособил към живота в морето, имах чувството, че мога да продължа с дни. Може би бих могъл да се скрия в шкафа за платна и да продължа на запад с новия екипаж през Атлантическия океан?
На палубата за последната си нощна стража в 10 вечерта вятърът се беше усилил и плавахме около 9 възли. Мъглата се беше вдигнала, разкривайки шепа звезди - забелязах Орион точно над мачтата - и сега бяхме на по-малко от 50 мили от Миндело, трябваше да стигнем сушата в ранните часове на сутринта. Докато гледах нагоре, птицата отново беше там, насочваше ни към сушата, все още летяща и плъзгаща се в кръгове над нас.
Ейми Бел е отговорен редактор на отдела за публикуване на проекта FT
Подробности
Ейми Бел беше гост на 59° север (). 10-дневен преход от Лас Палмас до Миндело струва $4500, без да включва пътуването до и от яхтените пристанища преди и след пресичането (полети за това пътуване от Обединеното кралство струват £700). Датите на пристигане зависят от времето, така че ако резервирате двупосочен полет предварително, най-добре е да закупите гъвкав билет.
Още приключения на океанските вълни
Coasta
